Центральное кладбище в вене. Прогулки по Вене: Центральное кладбище Кладбищенская церковь св. Карла Борромео

Там похоронены Людвиг Ван Бетховен, Иоганнес Брамс, Франц Шуберт, Штраусы, а также другие известные австрийцы: писатели, архитекторы, политики. Кладбище огромное, воспринимается больше, как парк с широкими аллеями. Надгробные памятники - произведения искусства. Давайте прогуляемся.

На кладбище можно добраться на трамвае № 71. Это культовый маршрут, который стал нарицательным в разговорной речи. Иногда говорят: "Он сел на 71-й". Это означает, что человек отправился в последний путь.

Собор Святого Карла Борромео. Может показаться, что это центр кладбища, однако это не так. За церковью находится как раз большая часть. С погодой в тот день повезло. Накануне было пасмурно, наутро небо прояснилось.

Территория условно поделена на зоны: кладбище музыкантов, иностранцев, евангелистов, еврейское кладбище. Есть даже буддийская ступа. Об этом я расскажу в следующих постах.

На каждой могиле оригинальное изваяние. Практически парк скульптур под открытым небом. Можно часами бродить и рассматривать надгробия. Это очень тихое и спокойное место, шум города остается где-то там за стенами. Лишь пролетающие самолеты напоминают о реальности.

Какая странная могила там вдалеке. Что означает этот памятник? Кусок тела, рука, какая-то кость...

Могила Карла Риттера. Это известный архитектор и выдающийся инженер, создатель проекта Земмерингской железной дороги и других грандиозных сооружений.

Я опасалась, что среди миллионов могил не найду ни Бетховена, ни Брамса, ни Шуберта. Однако прям на главной аллее установлен указатель МУЗЫКАНТЫ. Место достаточно популярное среди туристов.

Людвиг ван Бетховен (1770-1827). Родился в Бонне, похоронен в Вене. Бетховен писал во всех существовавших в его время жанрах: сонаты, концерты, симфонии, музыку к драматическим спектаклям, даже оперу, правда одну, называется "Фиделио". Его произведения относятся к самым исполняемым в мире. В возрасте 26 лет композитор стал терять слух. Для музыканта это означает конец карьеры. Однако глухота не помешала Бетховену сочинять музыку. История произвела на меня сильное впечатление в детстве. В прошлом году я была . Теперь посетила место погребения.

Надгробный памятник Моцарта. Это мемориальная могила, композитор похоронен .

Франц Шуберт (1797-1828). За свою недолгую жизнь он написал 10 опер, 6 месс, 9 симфоний, 21 сонату, около 600 вокальных композиций и множество фортепианных произведений. Произведения Шуберта входят в число самых известных в мире. С удивлением узнала, что любимая мной Ave Maria официально называется "Третья песня Эллен".

Иоганн Штраус и Иоганнес Брамс. Брамс писал во многих жанрах, однако славу ему принесли симфонии. Чтобы рассказать о Штраусе, сначала нужно выяснить, который это из них.

Штраусов двое, оба Иоганны. Отец жил с 1804-го по 1849 год, сын - с 1825 года по 1899-й. Несколько слов о старшем. У мальчика было трудное детство, он рано потерял родителей. Вопреки желанию учиться музыке, опекун определил Иоганна на обучение переплетному делу. Однако при первой же возможности парень стал брать уроки игры на скрипке и играть по кабакам. Штраус был великим скрипачом. Он играл виртуозно, безошибочно, темпераментно и в сумасшедшем темпе. Это была его страсть. В 23 года он создал свой первый оркестр. Дирижирующий скрипач - это что-то новенькое! Иоганн Штраус стал мегапопулярным. Он был знаменит, любим публикой и много гастролировал по Европе. В 1825 году появляется Иоганн Штраус-младший, а за ним еще четверо детей. Старший Штраус настаивает, чтобы никто из них не сочинял музыку и не играл на скрипке. Но однажды случилось страшное: Иоганн-отец застал Иоганна-сына как раз за этим делом. Он разозлился и отобрал скрипку. Однако Иоганн-младший продолжил занятия, только с тех пор тайком. Заодно увлек братьев - Йозефа и Эдуарда. Отец был в ярости и лишил их наследства, отписав все детям своей любовницы, их было между прочим семь. После официального развода, он женился во второй раз, на той самой любовнице, владелице мельницы. Еще один интересный факт: во время революции 1848 года старший Штраус поддерживал Габсбургов, а младший был за повстанцев. Отец и сын оказались по разную сторону баррикад. Их противостояние длилось всю жизнь.

Иоганн Штраус-старший создал 251 произведение, 152 из которых вальсы. Рукописи сохранены и изданы его сыном Иоганном Штраусом-младшим на собственные средства, несмотря на историю с наследством. Более того, вторая жена оставила Штрауса в последние дни его жизни. К нему приехала бывшая жена с сыном, однако они не застали Штрауса-старшего в живых.

Штрауса-младшего называют "королем вальса". За свою жизнь он написал около 500 произведений, в том числе 168 вальсов, 117 полек, 73 кадрили, 43 марша, 31 мазурку, 15 оперетт, комическую оперу и балет. Несмотря на конфликт с отцом, который всячески мешал карьере сына, благодаря своему таланту, младший Штраус быстро получил всеобщее признание. В отличие от завистливого отца, он наоборот помогал Йозефу и Эдуарду, продвигал их и рекомендовал нужным людям. Его известная поговорка, которой он шутил: братья талантливее меня, просто я популярнее. Иногда возникает путаница в персонажах, поэтому всегда приходится уточнять отец-сын или старший-младший. Но это еще не все, оказывается деда тоже звали Иоганн! Иоганн Михаэль Штраусс.

За мной по пятам бродили китаянки с большими фотокамерами, а потом пришла организованная группа с гидом. Так что кладбище - достаточно популярный туристический объект. Но это только маленький кусочек огромной территории. Он расположен недалеко от входа, и многие ограничиваются посещением только могил композиторов. На самом деле там много интересного. Продолжение в следующих постах.

Добавьте меня в друзья, чтобы не пропустить новые публикации

Расположение кладбища не соответствует его названию. Оно находится в южной части города, в районе Зиммеринг, который еще застраивается, а первоначально вообще находился за городской чертой.

Оно остаётся крупнейшим кладбищем в Вене и продолжает играть центральную роль, так как затраты на погребение здесь значительно ниже, чем на других кладбищах.

Зиммерлингская главная улица, важная магистраль района, ведёт прямо к Центральному кладбищу и тем самым вносит существенный вклад в его доступность.

Хотя кладбище расположено между интенсивными улицами и скоростной железной дорогой, оно остается единственным сооружением и обширной территорией, которая не тронута существенным транспортным шумом. Единственное, что наносит вред кладбищенскому покою - это воздушный коридор, расположенный над Центральным кладбищем, который ведёт к расположенному в юго-восточной Вене .

Транспорт на кладбище

Центральное кладбище из-за своего размера имеет большие по протяжённости дороги. По всем основным из них ежедневно осуществляется автомобильное сообщение. Максимальная разрешённая скорость здесь составляет 20 км/ч, что предусмотрено правилами уличного движения. Только 1 ноября (Собор всех святых) въезд не возможен, так как в этот день существует большой риск крупного транспортного затора. Лица имеющие свидетельство об инвалидности имеют право (начиная с 2001 года) организованно приезжать на праздник.

Для доставки людей, не имеющих собственного автомобиля, на кладбище с 1971 года используется специальный автобус. Он ежедневно каждые полчаса повторяет свой маршрут по кольцевой дороге, проходящей через большую часть кладбища, и только на праздник всех святых он не курсирует.

Ежегодно около 60 тысяч приезжих пользуются транспортом, который предоставляет частное автобусное предприятие Dr. Richard. Начиная со 2 ноября 2004 года, предприятие получает дотации от города Вены от 34 тысяч евро в год, с тех пор как оно вступило в транспортную организацию Восточный регион (нем. Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) ). Для проезда посетителю нужно приобрести проездной билет VOR, кроме того можно оплатить на месте.

Транспортная линия кладбища изначально называлась 11 линия (нем. Linie 11 ), но с введением поезда, для избежания путаницы в названиях с VOR-Linie 11 , кольцевая дорога кладбища была переименована в 106 линию (нем. Linie 106 ).

Трамвай № 71

Ко входу в Центральное кладбище от площади курсирует традиционный трамвай № 71 (нем. Straßenbahnlinie 71 ). Он составляет неотъемлемую часть многочисленных анекдотов или песен о последнем пути жителей Вены. Так, на похоронах можно услышать обиходное: «Он сел на 71-й» (нем. Er hat den 71er genommen ).

В 1901 году ведущая к Центральному кладбищу «Зиммерлингская лошадиная дорога» заменена на электрический трамвай, который с 1907 года имеет номер линии «71». В 1918 году впервые линия 71-го отделилась от уличной дороги. В это время часто ходил ночной транспорт с трупами для захоронения на Центральное кладбище, погибших от испанки, и из-за их большого числа лошадей часто не хватало. В 1942 Венский трамвай приобрел более 3 собственных машин для транспортировки трупов. После окончания войны от этого вида транспортировки умерших окончательно отказались.

Сегодня 71-й так же часто используется для передвижения, так как служит прямым подъездным путём к Центральному кладбищу. Поблизости заднего входа на кладбище находится станция венского S-Bahn’а, которая называется Wien Zentralfriedhof , линия S7. Посетители кладбища ею пользуются сравнительно редко. Линия U3 венского метрополитена оканчивается почти в 2 км от кладбища (продление ранее не планировалось), этот «последний метр» восполняет 71-й вместе с трамвайным маршрутом № 6, который доезжает с 2000 года до третьих ворот. К празднику всех святых, когда 300 тысяч посетителей начинают штурмовать Центральное кладбище, интервалы движения на 71 линии сильно сокращаются. В этот день сообщение, вплоть до открытия станции метро Зиммерлинг в 2000 году, называлось 35 линией праздника всех святых (нем. Allerheiligen-Linie 35 ).

Президентский склеп и государственные погребения

В церкви св. Карла Борромео находится президентский склеп, где, начиная с 1951 года, с почестями хоронят австрийских президентов Второй республики. По состоянию на июнь 2007 года здесь захоронены:

Очень низкое строение склепа, сооружённого в 1951 году, не даёт ему роскошного внешнего вида, что обосновано тем, что заданный архитектором размер склепа не должен портить вид церкви св. Карла. Склеп сохранял первоначальный облик только до 1950 года, когда умер Карл Реннер, то был сооружён каменный саркофаг с его именем в центре. Имена же остальных президентов добавляли на памятную доску. Супруги президентов так же могут быть захоронены в склепе, но для это требуется согласие президентской канцелярии. Здесь были захоронены Хильда Шерф (ум. 1956), Алоизия Реннер (ум. 1963), Маргарита Йонас (ум. 1976) и Херма Кирхшлегер (ум. 2009); президент Кёрнер не был женат.

Государственные погребения организуются и оплачиваются и предусмотрены для президентов, канцлеров, а также президентов национального совета. Есть случаи, когда выделялось место для персон, до смерти занимавших так же некоторые должности.

До сих пор государственную могилу получили президенты Карл Реннер, Теодор Кёрнер, Адольф Шерф, Франц Йонас и Томас Клестиль. Рудольф Кирхшлегер и Курт Вальдхайм получили государственную могилу, и, кроме того, согласно завещанию, было так же публичное установление гроба для прощания в е.

Так же государственные могилы получили канцлеры Леопольд Фигль, Юлиус Рааб, Альфонс Горбах, Бруно Крайский и Фред Зиновац. Йозеф Клаус напротив в завещании указал, чтобы его похоронили в узком семейном кругу.

Последний президент времен национал-социалистического периода, Вильгельм Миклас, умерший в 1956 году, был похоронен на Дёблингском кладбище.

Почётные и почётные посвящённые могилы

В 1885 году, с первыми захоронениями на этом месте, увеличивалась привлекательность кладбища для погребения знаменитых умерших. Сегодня одним из чаще всего посещаемых туристами памятников является надгробие Вольфганга Моцарта, хотя это всего лишь памятник, так как захоронен Моцарт был на . В настоящий момент на Центральном кладбище более 350 почётных могил и более 600 почётных посвящённых могил.

Почётные могилы (некоторые)

Почётные посвященные могилы (некоторые)

Да. Мы снова сделали это - посетили кладбище в очередной европейской стране. Список открыло заброшенное кладбище Вильнюса, по которому бродили в январе. Теперь Вена и её действующее легендарное Центральное кладбище.

Расположено достаточно далеко от центра в районе Зиммеринг . Площадь кладбища огромна - 2,5 км² и около трёх миллионов могил.

Мало того, здесь курсирует общественный транспорт (потому что расстояния действительно внушительные), а ещё местные жители приходят сюда просто погулять. Не стану рассказывать историю этого кладбища, ни к чему. Про него уже написано столько, что рерайтить информацию в миллиардный раз нет никакого желания. Зато я могу показать то, что увидела своими глазами и обалдела. Например, встретила там оленя, но обо всём по порядку.

Мы заходим на территорию кладбища и первое, что попадается нам на глаза - это мужчина, который сидит на лавочке и читает книгу. Светит солнце, птицы поют, напротив нереальной красоты старые могилы (а они действительно могут быть красивыми, забудь всё что ты знал о памятниках) и читает книгу. Одна эта картина может начать процесс разрыва шаблонов в твоей голове. Затем появилась очень самодостаточная белка. О ней в общем-то сказать нечего. Кроме того, что она напомнила мне Парк Горького в Москве. Там такие же самоуверенные грызуны скачут и наглеют на глазах.

По тропинкам пошли изучать кладбище. Старая часть похожа на абсолютное торжество архитектурной мысли, один памятник помпезнее другого. Все надгробия чёрного, серого или белого цветов. Часто встречалось написание золотым по чёрному. У многих памятников в качестве обязательного атрибута - колонны и кованные калитки.

Практически на всех плитах есть монтажные крюки, благодаря которым тяжеленные крышки опускали на гроб и навсегда запечатывали могилу.

Там можно встретить даже указание архитектора, создавшего памятник.

В основном, могилы фамильные. А ещё профессии указывали. Что может быть лучше? Чаще всего встречались врачи.

Самое интересное произошло дальше. Сама по себе фраза "интересное произошло дальше" в тексте про посещение кладбища звучит немного жутковато, но что поделать, такова суровая реальность. Поворачиваем мы значит на аллею и боковым зрением я замечаю какое-то движение в кустах, через секунду из них в прямом смысле слова выпрыгивает олень и пересекает аллею. Олень! Не кошка, не голубь и даже не уже знакомая нам белка, а огромный олень! На кладбище! Прыгнул сначала влево, потом вправо, прошёлся вдоль могил. (Может навещал кого?) И прыгнул обратно в свои кусты. Вся эта оленья сцена длилась не дольше 20 секунд, но дар речи я потеряла на добрые несколько минут.

Ты много встречал на русском кладбище оленей? А такие могилы? А как насчет разрешения на въезд для машин? Да, по кладбищу можно ездить, ограничение скорости 20 км и 2€ за разрешение.

Дальше - больше Центральное кладбище известно своими знаменитыми усопшими. Там похоронены президенты, культурные деятели, писатели и, конечно, всемирно известные композиторы. Вот, пожалуйста, могилы Людвига ван Бетховена, Вольфганга Амадея Моцарта, Франца Шуберта, Иоганна Штрауса например. Насколько мы поняли, Моцарту стоит памятник без могилы, остальные по правилам.

Прилетели мы в Вену из Гамбурга 15 ноября быстро и довольно рано. Сразу сказав девчонкам, что гулять буду одна, я покинула их, еще не доезжая до центра: вышла на остановке S-бана под названием «Центральное кладбище » (Zentralfriedhof ). Хотела туда попасть не только потому, что прочитала, что там присутствует стиль модерн, и не только потому, что там похоронено много известных людей, в том числе композиторов, но и потому, что в свое время на австрийских семинарах мы пели чудесную, юморную такую (да-да!) песню (в припеве было что-то типа: «Да здравствует Центральное кладбище и все его мертвецы»; но песня, поверьте, действительно веселая).

В свое время это было крупнейшее кладбище Европы. Но сегодня, как вы знаете, его обогнало гамбургское. Но это по площади, а вот по количеству захоронений (около 3 миллионов) венское всё же лидирует. По площади оно, знаете, тоже немаленькое, но с гамбургским, конечно, не сравнить (хотя и здесь по кладбищу курсирует автобус).

Уже издалека видна выстроенная в стиле модерн/югендштиль церковь (1908-10 гг.) католического святого Карло Борромео, также называемая церковью памяти Карла Люгера, бывшего бургомистром Вены на рубеже веков и похороненного в этой церкви (Dr. Karl Lueger Gedächtnis Kirche) (неоднозначная фигура, некоторые считают его предшественником нацистов).

Внутри церковь тоже оформлена в стиле модерн, что смотрится довольно необычно. Я бы даже сказал, несколько по-светски:

Очень понравились люстры:

Великолепный синий купол, который был сильно разрушен во время войны и впоследствии восстановлен:

Витражи здесь довольно современные, я бы не сказала, что это югендштиль, но всё равно интересно:

И, наконец, алтарь:

Это одно из наиболее знаменательных зданий в стиле австрийского модерна . Оно образует центр клабища, от которого как бы лучами расходятся во все стороны аллеи. Церковь была спроектирована учеником Отто Вагнера, Максом Хегеле (Max Hegele). Ему же принадлежит главный портал кладбища:

Что касается почетных захоронений, то стоит упомянуть, прежде всего, могилу Бетховена . Выполнена она в строгом классическом стиле и, пожалуй, понравилась мне больше всех.

Брамс , который так активно работал в и которого там так ценят, оказывается, похоронен здесь же, на венском Центральном кладбище:

Здесь же рядом находятся могилы Шуберта и Штрауса-сына (а немного поодаль - и Штрауса-отца):

Вот могила Хуго Вольфа, австрийского композитора и музыкального критика:

А вот памятник Моцарту (само место его захоронения неизвестно, так как он был похоронен в общей могиле, тоже в Вене, на кладбище св. Марка):

Еще я полюбовалась на очень красивые, хотя и довольно обшарпанные и отчаянно требующие ремонта галереи со старинными надгробными памятниками:

Венское центральное кладбище, Центральфридхоф - Wiener Zentralfriedhof. Центральфридхоф находится в районе Зиммеринг . Открыто в 1874 году, имеет площадь в 2,5 км², там 3.000.000 могил (для сравнения - в Вене живет менее 2.000.000 человек). Это одно из крупнейших кладбищ в Европе . Тут похоронены - Бетховен, Джо Завинул, Фалько, Шуберт, Брамс , все Штраусы , Глюк ... Тут находится "ложная могила" (мемориал) Моцарта (настоящая могила его - на Кладбище Св. Марка ). И настоящая - Сальери ! Тут была похоронена "возлюбленная племянница" Гитлера Гели Раубаль . Вот... А на кладбище всё хоронят и хоронят - затраты на погребение здесь значительно ниже, чем на других! Это расположенный в парковой зоне огромный, идеально ухоженный город мертвых, целый музей роскошных надгробных скульптур и памятников, гробниц и склепов. На территории кладбища работает Музей Похоронных Принадлежностей .

Население Вены в XIX веке увеличивалось быстрыми темпами, поэтому возникла необходимость нового кладбища. Поэтому в 1874 году в Зиммеринги сделали Центральное кладбище. Изначально кладбище создавалось, как мемориальный комплекс, сюда были перенесены могилы известных людей, в том числе и великих австрийских композиторов. Останки Бетховена и Штрауса перенесены сюда с кладбища Вэрингер (Wahringer Friedhof) в 1888 году. На кладбище похоронены: Людвиг ван Бетховен, Иоганнес Брамс, Кристоф Виллибальд Глюк, Иоганн Нестрой, Антонио Сальери, Франц Шуберт, Иоганн Штраус (отец), Иоганн Штраус (сын), Джо Завинул (клавишник Weather Report и группы Майлза Дэвиса), Falco (поп-певец, настоящее имя - Йоханн Хёльцель). Тут находится и "ложная могила" (мемориал) Моцарта.

На этом же кладбище нашла свой последний приют Ангелика "Гели" Мария Раубаль (Angelika "Geli" Maria Raubal, 1908 -1931) - племянница и самая большая любовь Гитлера, покончившая жизнь самоубийством (застрелилась в сердце из пистолета Гитлера). Могилы её не сохранилось. Известно, что 11 марта 1946 года тело было эксгумировано из существовавшего склепа (типа - за неуплату) и вновь захоронено в ряду могил группы 33Е, ряд 2, № 73 на том же кладбище. В 60-х годах этот ряд могил сровняли с землёй. Затем могила была-таки восстановлена, но просуществовала совсем недолго: опасаясь паломничества, её снова сровняли с землёй, и точное её местонахождение официально неизвестно.

По ходу от центра города первым будет, соответственно, 1 вход - через него вы попадете прямо на еврейскую часть кладбища. Идя вдоль стены, дойдёте до 2 входа - это парадные ворота в стиле арт нуво архитектора Макса Хегеля (Max Hegele), построенные в 1905 году. Центральным входом считается вход 2.

Прямо по ходу от ворот в центр кладбища - Церковь Св. Карла Борромео (Karl-Borromaus-Kirche, Friedhofskirche zum heiligen Karl Borromäus, Church of St. Borromeo) - тот же Хегель спроектировал её, и она была возведена с 1908 года по 1910 годы, и туда сразу же захоронили (в специальном склепе) преставившегося тогдашнего мэра города. Напротив церкви св. Карла Борромео находится президентский склеп-мавзолей, где, начиная с 1945 года, с почестями хоронят австрийских президентов Второй республики и их супруг. В том числе в 2007 году тут захоронен Курт Вальдхайм, не только австрийский президент, но и генсек ООН с 1972 по 1981 годы.

По ходу к церкви расположены Почетные захоронения - слева (группы 32a и 14a) и справа (32c и 14c). Глюк, Бетховен, Шуберт, Штраусы (отец и сыновья), Брамс - все в группе 32a справа. Символическое захоронение Моцарта - тоже в 32a. Этот пантеон знаменитостей представляет собой полукруг могил с довольно пафосными надгробными памятниками. Далее по ходу, перед Церковью Борромео, чуть левее, находится "клин" группы 33G. Там целый пантеон деятелей современного искусства, с довольно оригинальными, порой, надгробиями. Например, розовый фаллический символ над могилой художника-акциониста Франца Веста (он и при жизни обожал ваять скульптуры в таком духе) , аскетический параллелепипед Ганса Канна, современного австрийского композитора, и осененная вечным "творческим беспорядком" могила клавишника Weather Report Джо Завинула. Могила знаменитого поп-певца Фалько находится довольно далеко, в группе 40 (от церкви следует свернуть влево и топать с полкилометра.

Кстати, могила могила Антонио Сальери (её трудно найти) недалеко от входа 2 (как вошли - сразу налево), у стенки, почти напротив небольшой православной церквушки (вокруг которой немало русских могил). Если идти дальше налево вдоль этой стенки до конца, то последняя могила - это надгробие известного архитектора Адольфа Лооза. За ней начинается, кстати, целая гряда солнечных батарей местной электростанции...

На этом кладбище есть и особый сектор с могилами русских солдат 1945 года - прямо за церковью Св. Карла Борромео. Здесь нет ничего примечательного - но очень много безымянных могил. Выделяются статуи двух советских солдат с опущенными флагами в руках и мемориальное панно с цитатой из Сталина, стихами Михалкова и Алексея Суркова как на памятнике на Шварценбергплац . А вот в секторе 40, где захоронен Фалько, и в секторе 33G, где захоронен Завинул, можно обнаружить много оригинальных и даже забавных (как это не парадоксально), надгробий.

Через дорогу Simmeringer Hauptstrasse от главных ворот, чуть левее, расположен Крематорий, который построил Клеменц Хольцмайтер (Clemens Holzmeister) в 1922 году. Вход 3 ведет к могилам протестантов, вход 4 - к новым еврейским захоронениям.

С октября 2014 года на территории кладбища работает Похоронный Музей (The Funeral Museum) . Ориентироваться помогают таблички-указатели. Открыто с 7.00 до 19.00. Центральное кладбище из-за своего размера имеет большие по протяжённости и довольно широкие аллеи-дороги. По ним разрешается передвигаться на автомобилях со скоростью 20 км/ч. Только 1 ноября (день всех святых) въезд закрыт из-за большого наплыва посетителей (бывает свыше 300 тысяч). Для людей, не имеющих собственного автомобиля, по кладбищу с 1971 года ходит специальный автобус. Он ежедневно каждые полчаса ездит по кольцевой дороге (Linie 106). Для проезда нужно приобрести проездной билет VOR, кроме того можно оплатить на месте. По кладбищу можно прокатится на фиакре (повозке) - это как бы своеобразный быстрый "тур" по всем "известным" могилам. Ездят фиакры от входа 2, ежедневно, с 10 до 7 вечера. Короткая поездка стоит 40 Евро и длится 30 минут, длинная - 70 Евро и час (vienna-carriage.com).

Ко входу на кладбище от площади Шварценбергплац с 1901 года ходит и старинный красненький трамвай № 71 (направление Zentralfriedhof 3.Tor). Поэтому в вене о смерти часто говорят так: "Он сел на 71-й". Поблизости заднего входа на кладбище находится станция метро (S-Bahn) Wien Zentralfriedhof, линия S7. Еще одна линия U3 оканчивается почти в 2 км от кладбища (станция Simmering). Далее снова можно пересесть на 71 или 6 трамвай, которые доезжают до третьих ворот Zentralfriedhof 3.Tor. Выйти лучше на второй остановке Zentralfriedhof 2.Tor - это и есть центральный вход.

Просто так ходить по кладбищу, не зная где расположена конкретная могила - дохлый номер, оно огромное. Там есть, конечно, какие-то планы и указатели. Но предварительно поинтересуйтесь, куда вам идти. На сайте есть поиск - переходите на английский, вбиваете фамилию захороненного в форму поиска, затем щелкаете по имени-фамилии в результатах поиска и сайт выдаст вам карту с кружочком в месте, где расположена могила. Карты кладбища также продаются у входа 2. Что-то вроде быстрой оперативной карты